[Impresión 3D] Monolitos y altar de elfos oscuros, de ForbiddenPrints (Thingiverse, gratis)

Saludos, Señores de la Guerra.

No he estado (para nada) ocioso 🙂 Hoy os mostraré algo que imprimí entre el 31 de Diciembre y el 1 de Enero, dos cositas de ForbiddenPrints. Podéis descargaros los STL gratis de Thingiverse (Monolitos, Altar). El caballero que los ha hecho se llama Antoine Marchildon y es bastante majo (y tiene bastante escenografía «futurista» aquí).

Este artículo tendrá varias impresiones y será quizá menos detallado que las casitas, pero espero que os guste.

Stone Demons (10mm)

Lo primero que hice fue imprimir estos «Stone Demon Symbols», que pueden ir bien tanto para el Caos como para Elfos Oscuros. A 0.16 de altura de capa, la pareja se imprimen en poco más de una hora (por lo que me hice dos parejas). Os remarco que es escala 10mm… Quedan así de majos.

Que sí, que se ven las «rayitas» de las capas, pero es que son realmente pequeñitos.

Pillar and Torch (10mm)

No tengo captura del Cura, pero vamos, lo puse a la misma resolución y en una hora ya lo tenía listo, el pilar (¿altar?) con fuego. Son dos piezas (altar por un lado, y luego puedes imprimir el cáliz con o sin fuego) pero yo hice los dos a la vez. El resultado, me encanta.

Obeliscos (10mm)

Resulta que si envías un correo a forbiddenprints@gmail.com indicando «mailing list» en el asunto y cuerpo, el propio Antoine te apunta a su lista de correo… y te regala dos STL más (que no están en thingiverse), como podéis leer en sus ficheros, dos obeliscos de clara inspiración druchii (igual me equivoco…).

Puse ambos obeliscos en el Cura, lo reduje a 10mm, y en una hora más o menos ya los tenía en mis manos.

Pillar and Torch (28mm).

Momento de ponernos serios. Esto está diseñado para escala 28mm, reducirlo a 10mm es un experimento que a veces puede salir bien, a veces mal (por suerte hasta este momento bien). Es en los 28mm que se ve la «chicha».

Así que puse en el Cura el pillar y…

Vengaaa, festival. 11 horas y media, ¡sólo para la parte inferior! Y a 0.20 de altura de capa y casi hueco por dentro… Bueno. Era algo que tenía que hacer, y aquí veis fotos del proceso.

Aquí noté dos cosas raras. Primera, en los cuernos las capas se notaban mucho, más de lo esperado. Segunda, una vez sacado «bailaba» un poco. No le di importancia, pero como veréis pronto, indicaba que algo estaba mal…

Lo siguiente fue imprimir la parte superior, en mi caso un caldero con llamas. 28mm, altura 0.2, 4 horas y pico.

Y esto, ¿es muy grande? Pues aquí veis el Altar a 10mm y a 28mm, juntitos, con una invitada muy especial. Como veis, es bastante grande y puede quedar ESPECTACULAR en una partida… ¡cuando lo tenga pintado!

Obeliscos (28mm)

Lo siguiente que quise imprimir fueron los obeliscos que te regala (si te apuntas a su lista de distribución, claro), ahora a escala 28mm. Puse ambos obeliscos juntos, y a 0.20 me salían 6 horitas en el Cura. Aceptable.

Aquí podéis ver el proceso de impresión, que tardó poco menos de seis horas

Brutales. Pero… veis el que está roto, en la base? Hagamos zoom.

Ups. ¿Qué es eso? Pues el «tambaleo» que tuve en el altar, aquí ya era una deformación en toda regla. Esto pude comprobarlo durante la impresión.

Tal como veis, se levanta de una esquina, y siempre la misma y con varias impresiones. Lo comenté en un grupo que tenemos y me dijeron que o era que le faltaba «agarre», o era que estaba mal calibrada. Para mejorar el agarre hay dos soluciones, usar laca, o imprimir «base» alrededor de lo que quiero imprimir (spoiler, he hecho esto último y sin problemas). Lo de la calibración… pues es algo relativamente habitual. A medida que imprimes, sacas cama para sacar la miniatura, etc, pues la bandeja se va «torciendo» un poquitín (desnivelando). Así que cada X tiempo (¿cada medio rollo?) hay que calibrar de nuevo la cama. Que es un poco coñazo, pero es lo que toca. Recalibré tras esta impresión, y me fue genial.

Lo voy a dejar así, pese a que esté empalmado creo que queda bien y tampoco se va a notar mucho (¡espero!).

En resumen, estoy muy contento con los modelos de este caballero. Os recomiendo que os bajéis las dos que da en el Thingiverse (o lo de 40k), y si os molan los druchiis y queréis monolitos, pues apuntaros a la mailing list.

Y para terminar el artículo con alegría, tres fotos de nuestra modelo especial con los estos obeliscos (28 y 10) y el Altar.

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Acerca de Namarie

Multifriki, aficionado al cine, a los cómics y a los wargames, en especial Warhammer (Fantasy). Co-creador de Cargad y creador de los Manuscritos de Nuth.

8 comentarios en «[Impresión 3D] Monolitos y altar de elfos oscuros, de ForbiddenPrints (Thingiverse, gratis)»

  1. Para lo del de la base, LACA NElly, si muy pesados pero es un problema habitual con los que empezamos y con tanta laca que tiene mi «cama» ya no se ha vuelto a separar nada. O recalibrar la «cama». Por algo la gente tunea las impresoras con un sensor de auto calibración, que cuesta dos duros. Pero la laca es mas rápida, y da un resultado mejor con menos trabajo.

    En cuanto a los acabados, Prueba a reducir la Velocidad de impresión, aumenta el tiempo, pero al imprimir mas despacio, se gana en calidad, depende de la maquina, pero suele funcionar. Supongo que altura de capa 0.2 estará entre 80 y 120 mm/s bájalo un 25% y pruebas.

    En cuanto a los «hilos», que podemos ver en las llamas, se debe a que el extrusor esta demasiado caliente. En el resto de la figura no hay problema, así que puede deberse a la velocidad que comente antes, unido a que cada «capa» imprime menos cantidad. Si al bajar la velocidad sigue apareciendo, puedes hacer varias cosas, o subir la potencia del ventilador al 100% a mano, o bajar unos 5 grados el cabezal. durante la impresión se puede ajustar, al menos en mi maquina, supongo que también en la ender. Ya en modo pro, Cura permite ajustar temperaturas distintas a distintas alturas de las capas, por lo que podrías programarlo al hacer el «fileteado». Pero eso es ya experiencia cuando controlas tu maquina.

    Ya tengo por aquí las casa a distintas escalas y alturas de capas con la impresora FMD y de Resina, pero estas fechas no tengo mucho tiempo, y quiero que si subes fotos, sean pintadas, para que se vean diferencias.

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  2. Me tienes enganchadisimo a estos articulos, desde que lei el primero estoy por hacerme con una ender 3 y probar toda esa escenografia.
    El primer pilar no me gusta mucho, pero el altar y los otros pilares tienen muy buena pinta y las casas de 10.
    Seguire atento, saludos.

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  3. Vaya ritmazo de impresiones! Ya verás cuando las empieces a ver pintadas, el aspecto en la mesa es espectacular.

    Imprimir a una velocidad de no más de 40mm/s es más seguro, es lo que se suele recomendar en impresoras de base sin upgradear, más lento, menos vibraciones, mejor calidad.
    En cuanto a los levantamientos de las esquinas, también llamado «warping», efectivamente es por falta de calibrado de la cama, algunas veces puede ser por corrientes de aire y cambios de temperatura, pero en pla fijo q es por calibración de la cama y por eso no agarra bien y se levanta.

    Los hilillos suele ser por la retracción, que el extrusor, cada vez que termina de hacer una capa o un churro de una zona, invierte el movimiento de «soltar churro fuera» y se pone en modo «churro para dentro», y si deja hilillos, es que hay aún demasiada presión en el hotend y el noozle, Por lo que aumentar la distancia de retracción, soluciona esos hilillos.

    Un truqui: si la pieza te sale con hilillos, cuando la saques, le das unos golpecitos de calor con un mechero y esos hilillos desaparecen.

    También ten en cuenta la temperatura del noozle, cada fabricante suele recomendar unas temperaturas para sus filamentos. Suelen ir apuntados en la bobina. Poca temperatura se atascará, y demasiada, se churruscará… Ojo que por encima de los 215⁰ aproximadamente el tubo de teflón del bowden se empieza a tostar, lo que deja residuos en el noozle y provoca atascos.

    Ve pidiendo a AliExpress unas agujas de acupuntura de 0.35… baratísimo y perfectos para limpiar atascos.

    Ya verás, esto es un vicio, va a ser un no parar!!!

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  4. @MerZako: Pues los Reyes me trajeron un bote de laca Nelly (entre muchas otras cosas) XDDDDD la verdad es que la probé ayer que no se agarraba bien la impresión, y ¡mano de santo! Muchas gracias.

    ¿Qué es un sensor de autocalibración? ¿Un aparatejo?

    Aún no he hecho una impresión de más de 15 horas, la verdad es que me da cierto respeto… y es a 0.20, no me imagino a 0.16 lo que puede tardar.

    Supongo que con el tiempo iré trasteando y tuneando la impresora. Por ahora con imprimir suficiente escenografía me doy por satisfecho 🙂

    @Onu_pinta: Creo que es muy pronto para recomendar algo, de momento mi ender3 va bien. Es un coñazo el calibrado, y el montaje no es «plug and play», pero una vez montado y calibrado es una pasada. Sobre todo si tienes espacio en casa para poner todas las mierdas que vas imprimiendo XDDD piénsalo, si vives en un piso pequeño y ya cuesta tener minis, una impresora 3D puede ser un problema más que una solución…

    @MiguelGTO: En el Cura, ¿dónde puedo ver la velocidad de impresión? O en la impresora…

    Tendré en cuenta lo del mechero, ¡gracias!

    Y lo de la temperatura, no lo he tocado, está a 200º estándar (supongo que ya va bien para el 99% de los casos).

    Y sí, es un vicio, y voy sumando más cosas a imprimir XDDD

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  5. @Namarie:

    El parámetro para modificar la velocidad, es en Cura, en ajustes avanzados, hay un grupo de opciones que se llama «velocidad» (si tienes el cura puesto en español).

    Y dentro de ese grupo, si lo despliegas, hay una opción que se llama «velocidad de impresión» y ahí vas jugando y probando resultados.

    Yo lo que voy haciendo siempre que pruebo algo, es imprimir lo mismo, y puedo comparar el resultado de las modificaciones.
    Se me ocurre que por aprovechar, puedes probar en imprimir algo que puedas usar más adelante, unas cajas, una valla de madera, un murete bajo, algo que puedas imprimir fácil, rápido, y te valga para comparar, y como se puede usar, pues no gastas filamento en balde.

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  6. @Namarie:

    El Sensor de Auto calibración es una pieza que se coloca en el «carro» y se conecta al Arduino que tiene la impresora, y le metes unos parámetros. A partir de ese momento, cada vez que vallas a imprimir, el sensor detecta la nivelación (o falta de ella) de la «cama» y ya lo ajusta ello solo, sin necesidad de hacerlo tú.

    En realidad hay cientos de gatchets que instalar, desde chips para los motores para que memoricen su ultima posición, para que se recuperen si les das un golpe por ejemplo, pantallas táctiles, sensores de final de carrete, memorias para apagados, por si se va la luz, pero todo ello necesita conocimientos de programación de Arduino, y eso me echa bastante atrás.

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  7. @MerZako: Bufff se me hace muy cuesta arriba todo eso. Soy de los de «plug and play», o sea trastear con la impresora lo mínimo posible, y si tengo que realinear cada «rollo», pues lo hago.

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